Brico - Alimentación externa de flash compacto

Brico Flash

Preocupado por la autonomía de las baterías AA para flashes compactos, así como por su precio, su vida útil relativamente corta, los tiempos de reciclado, así como los frecuentes ciclos de carga, empezamos unos amigos a darle vueltas a encontrar una alternativa viable y contenida en coste, así como fácil de hacer y poco aparatosa (esto último habrá quien juzgue que no lo hemos conseguido mucho).

Pues bien, en mi círculo de amigos cuento con aficionados al aeromodelismo que están sobradamente curtidos en el tema de baterías, conectores, cables y accesorios adaptadores. Tirando de este bagaje, uno de ellos, verdadera alma mater del brico en lo conceptual, José Luis, me alumbró en los chismes de los que me tenía que proveer, así como los enlaces a ebay donde comprarlos al mejor precio.

Dichos chismes fueron:
 Batería (Lipo de 3 celdas)
 Buzzer (avisador)
 UBec (input 5 a 30V, output 5V 5A)
 Cables con conectores

Más adelante describo cada uno de ellos mejor.


En una de mis mochilas, destinada a iluminación, guardo unos cuantos flashes. Describo el proceso para uno de ellos: Flash Metz 40AF-4C que me había comprado, hace tiempo, por error. Este flash tiene, como ventajas, disponer de zoom y de dos potencias seleccionables: 1:1 y 1:16. Como flash de apoyo, tanto en estudio, como en campo, puede valer, así que lo elegí como “conejillo de indias”. Realmente me preocupaba no dañar excesivamente el flash; y la opción de desmontarlo para alojarle algo discreto y “elegante”, me parecía inviable, lo que entenderá cualquiera que haya desmontado cualquier flash moderno. Además, en mis flashes “buenos” ni se me ocurre. Por tanto, la ejecución tenía que ser todo lo externa posible, así como reversible, es decir, dejar el campo abierto al uso de pilas o baterías AA en un momento de necesidad.

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Además de los “chismes” enumerados más arriba, se necesitarían otros elementos, fruto de mi idea y de lo visto por internet en algún sitio hace tiempo. Es muy probable que esta solución, o una muy parecida, haya sido empleada ya por más gente. Eso no me disuade de aportar este truco, no obstante. En la siguiente fotografía se muestra todo lo empleado finalmente: los elementos ya relacionados, cuatro trozos de espiga de madera (cedro), dos trocitos de cable de cobre monofilamento sin aislante y cuatro terminales (dos machos y dos hembras) de tipo cilíndrico. Omito incluir en la fotografía el papel de embalar y el celofán adhesivo, porque me parece innecesario. Tampoco he incluido los trocitos de tubo termoretráctil con que remataré los empalmes de cables y los terminales; es algo muy barato y se encuentra en establecimientos de componentes de electrónica.
Es importante determinar cuáles son, en el flash, los contactos de entrada positivo y negativo. Para los más profanos, comento aquí que un flash se alimenta con unos 6 V, lo que supone que las pilas (o baterías) se disponen en serie. Por tanto, el conjunto de contactos del fondo del compartimento de las pilas y los de la puerta del mismo lo que hacen es unir un polo positivo de una pila con el negativo de la siguiente, de manera que el voltaje se suma: 4 pilas AA (1,5 V) nos dan los 6 V. Pero, precisamente por esto, la mayoría de todos estos contactos son sólo puentes, por lo que no nos interesan para este brico. Sólo dos del fondo del compartimento son los “buenos”. Una manera fácil de determinarlo es mediante un téster: dos de los contactos estarán unidos, por lo que, midiendo resistencia, el valor de la misma será cero; hay que encontrar estos dos, de manera que los otros dos son los “buenos”. Sabiendo cuál es la colocación correcta de las pilas en el compartimento, podemos saber qué polo de la pila en cuestión toca esos contactos “buenos”: obviamente uno será positivo y otro negativo. Esto nos hará falta saberlo al final del brico, pero yo prefiero tenerlo claro desde el principio.

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Descripción pormenorizada de los elementos:

En primer lugar, los trozos de espiga de madera, que podrían haber sido otra cosa, pero no he imaginado nada mejor, sobre todo porque ya los tenía. Tienen un diámetro de unos 9 milímetros y un largo suficiente. Constituirán el núcleo de la “falsa pila” que será introducida en el alojamiento para ello del flash. Aquí aparecen aún sin contar a la medida para mí correcta.

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Trozos de cable monofilamento de cobre de 1,5mm de sección. Cortados a unos 6,5 cm de longitud. Van a constituir los contactos reales de las “falsas pilas”.

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Batería Lipo.

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Se trata de una batería de polímero de litio. La utilizada en el brico es una de 2200 mAh, de 25C de descarga (o sea, con mucha “sangre”). El uso de estas baterías es muy interesante por lo siguiente: muy potentes a la hora de entregar corriente, muy estables, muy ligeras, las hay de muy diversos voltajes y capacidades (amperaje), relativamente baratas en China (aunque esto implica que no las tienes de hoy para mañana, su compra debe planificarse con tiempo, porque pueden tardar un mes en llegar, incluso más). Pero no hay nada perfecto, como inconvenientes: un poco peligrosas si no se utilizan con la atención debida, si se descargan por debajo de un determinado voltaje, se tornan irrecuperables (para evitar eso se le coloca un avisador de descarga, descrito más adelante), caras en tienda física, precisan de un cargador especial (nada barato, pero yo ya lo tenía), como no existen (creo) en 6V, pues precisan de un componente UBEC o BEC (aquí soy un poco profano en la diferencia, si la hay), que ajusten la tensión a la de consumo de un flash convencional: entre 5 y 6 V.


Buzzer y Bec

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El buzzer o avisador de descarga es el componente de la izquierda, el de las 5 patillas. Su misión es advertir de un determinado estado de umbral de descarga de la batería Lipo; el de la fotografía lo hace mediante unos indicadores luminosos (leds) verdes cuando la batería está en condiciones de uso, y rojos cuando deben cargarse; también incluye dos avisadores acústicos que informan mediante un ruidoso pitido de esta situación de descarga; no es obligatorio necesariamente tenerlo conectado permanentemente a la batería (por medio de las patillas del buzzer y el conector blanco de test que lleva la Lipo), se puede testear cada cierto tiempo, conectándolo y desconectándolo de la batería como se quiera. El elegido fue un buzzer (avisador) para baterías Lipo de 2 a 4 celdas (7.4V, 11.1V y 14.8V respectivamente), que emite un sonido de 95dB si las celdas de la batería Lipo caen por debajo de 3.3V.
El Bec es un componente que baja la tensión de los 11,1 V de la Lipo a unos 5 V que se suministran al flash. Hay que adquirir uno que soporte el “tirón” del flash, que puede llegar a ser mucho, dependiendo de la potencia (número guía) del mismo. El elegido fue un UBec que soporta entre 5V y 30V de corriente continua de entrada, dando 5V de corriente continua y hasta 5A de consumo a la salida.

Cables y conectores

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Todo lo anterior viene sin conectores, por lo que se puede optar por hacer una instalación fija (lo que no es nada inteligente) o desmontable, para lo que necesitaremos algunos conectores. Se muestran dos conectores (macho y hembra) cableados, que son los que se acabarán montando entre el Bec y las “falsas pilas”). Los otros, cobreados, son terminales cilíndricos, que se soldarán a la batería y a la entrada de corriente del Bec. Resulta muy recomendable utilizar unos conectores fáciles de encontrar, rápidos y cómodos, pero muy fiables, para evitar problemas de malos contactos. Los cableados los compré en China (vía ebay): se describen como "RC Plane Lipo battery connector JST plug", con una longitud de cable aproximadamente de 100mm. Y los terminales cilíndricos en un establecimiento de repuestos del automóvil.



Manos a la obra...

Flash.

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Pese a que ya he dicho que no estaba dispuesto a abrir el flash, de alguna manera tienen que llegar los cables al compartimento de las baterías. A hacerle un pequeño agujero sí que estaba dispuesto, así que en la puerta del compartimento abrí una ventanita por la que pudieran pasar, usando unos pequeños alicates de corte. Muy despacio y con paciencia, en un minuto estaba hecho, justo en el punto por donde me iba a interesar que fluyeran los cables.

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Por muy drástica que pueda parecer esta medida, los flashes no son ni remotamente estancos, por lo que una abertura más o menos no va a perjudicarles. Es mi opinión, claro.


Batería y conectores.

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Enchufo el soldador de estaño y empiezo estañando todos los cables y los conectores y terminales que voy a utilizar. No es mi caso, pero aun no habiendo soldado nunca un cable, esta operación es sumamente sencilla. Soldadores baratos hay en muchos sitios y estaño en hilo igual. Hay que tener especial atención, mucho, mucho cuidado, con los conectores de la batería, para que mientras que los estamos pelando, estañando y soldando sus terminales, no hagan un cortocircuito al tocarse los dos polos. En esta fotografía también se ve el aspecto de lo que serán los bornes de las “falsas pilas”: se hace una pequeña espiral en un extremo (para que hagan buen contacto con el muelle o lámina del alojamiento de baterías del flash) y se estañan para que quede todo perfecto; el otro extremo se estaña también para soldar posteriormente los conectores cableados (ve más adelante).


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Mejor detalle de los conectores ya soldados a la batería y de los terminales y bornes estañados.


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Detalle del Bec con los conectores para la batería y los conectores para las “falsas pilas”.


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Vástagos de cedro cortados a la medida deseada. Las pilas AA miden aproximadamente 51mm. En realidad los dos vástagos más largos (los que no van a hacer nada más que rellenar) se han cortado a unos 48mm. Los más cortos, que van a tener los bornes fabricados con los hilos de cobre se han cortado a unos 45mm (o más cortos, porque es indiferente su longitud exacta, siempre que midan menos de 45mm); se les ha practicado con un serrucho una acanaladura de unos 2mm de profundidad donde se ubicarán los bornes fabricados con el monofilamento de cobre.

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Detalle de los bornes con los conectores cableados ya soldados.

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Detalle de los bornes de hilo de cobre montados sobre los vástagos de madera. Todavía aquí es indiferente (más o menos) la consideración de dónde se pone el positivo (rojo) y dónde el negativo (negro).

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Otro detalle de los bornes.


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Como los vástagos de madera de cedro tienen aproximadamente 9mm de diámetro y una pila AA tiene unos 15mm, pues hay que “crecerle”. Aquí he usado unas tiras de papel de embalaje, que he fijado con celofán adhesivo. Se controlan las “vueltas” de papel con un calibre o similar. No tiene que ser exacto el diámetro, 13 ó 14 mm son suficientes, pero no 16mm.

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Los cuatro elementos que constituyen las “falsas pilas” se unen mediante un poco de celofán adhesivo, cuidando que los extremos donde van los bornes queden a la misma altura. El extremo opuesto es un poco indiferente que quede algo irregular. También hay que tener en cuenta en este paso la orientación de los polos positivo y negativo, que tienen que coincidir con la determinación que se habrá hecho previamente en el flash.

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En el extremo opuesto a los bornes, donde están soldados los conectores cableados, se aplica adhesivo termofusible (vulgarmente conocido como “silicona caliente”). Esto da consitencia al conjunto y permite aislar la zona de las soldaduras.

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Se aloja todo en el interior del flash, llevando cuidado de hacer pasar el cable del conector de alimentación por el hueco practicado en la puerta del compartimento de baterías del flash, sobre todo porque es un cable muy fino y no debemos pillarlo con la puerta, porque nos dañaría el cable y nos provocaría fallos de alimentación.

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Todo montado y conectado. Una prueba del flash, disparado mediante una fotocélula instalada en la zapata del mismo. Al flash le he colocado un filtro rojo para que se aprecie mejor el efecto del disparo, sincronizado con el resto de flashes utilizados en la toma.